Puntius titteya (barbo cereza)
© Neli Martín. Der. Res.
Puntius titteya
Orden: Cypriniformes
Familia: Cyprinidae
Genero: Puntius
Especie: Puntius titteya
Nombre común: Barbo cereza
Este pequeño barbo, que puede encontrarse en la naturaleza en arroyos con poca corriente, de bosques que proporcionan un lecho de hojas en el agua. Principalmente se encuentran en Colombia, México y Sri Lanka.
Es un pez pacífico pero muy nervioso, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir sus compañeros. Se encuentran cómodos estando en grupos, aunque suelen nadar de forma independiente, si se sienten amenazados hacen cardumen.
Se adaptan fácilmente a cualquier alimentación comercial, pero al igual que todos agradecen de cuando en cuando algo de comida viva, algo que repercutirá en su colorido.
Un acuario muy plantado, con ramas y troncos, será un estupendo entorno para ellos.
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Es fácil distinguir machos y hembras por el colorido más rojizo de los machos y las aletas de mayor tamaño. Además las hembras cuando tienen huevos se ven bastante más gordas y menos activas.
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Su reproducción es fácil y viable en acuarios, lógicamente dependiendo de los compañeros de acuario.
Parámetros del agua: ph: entre 6.0 y 7.0, dureza:entre 5° y 20°Gh, temperatura: 24°-26°C
© Neli Martín. Der. Res.
Próximamente: Reproducción y cría de Puntius titteya en acuarios.
Textos e Imágenes: Neli Martín. Der. Res.
– Portada
Artemia salina (Parte IV)
Decapsulado de quistes
Aunque se pueden encontrar quistes decapsulados, lo normal es que los usuarios que prefieren la artemia decapsulada realicen ellos mismos este proceso. La ventaja que tiene el decapsulado es facilitar la recogida de los nauplios de artemia al no tener que separar las cáscaras y los quistes no eclosionados, el nauplio no emplea energía en romper el corión y le cuesta menos romper la membrana cuticular por lo que es algo más nutritivo.
- Preparar la salmuera, que será donde los mantendremos una vez decapsulados. Para hacer la salmuera pondremos toda la sal que admita el agua, hasta que se sature de manera que no pueda disolverse más, eso es 330gr de sal por litro de agua, sin influir la temperatura a la que esté.
- Hidratar la artemia en agua dulce durante una hora para ablandar el corión. Pasado este tiempo veremos cómo los quistes pasan de tener forma cóncava a ser completamente redondos, pero si vemos que antes de este tiempo los quistes ya tienen forma redonda los retiraremos pues puede activarse el metabolismo.
- Colar los quistes con un tamiz artemiero.
- Poner lejía en un recipiente abierto para evitar la subida de temperatura y la acumulación del gas, si la temperatura sube demasiado puede matar los quistes. El tiempo dependerá de la cantidad de artemia que pongamos y de la calidad de la lejía, puede ser entre 10 minutos y media hora. Los quistes adquirirán un color naranja intenso y desaparecerá la espuma que se genera en la superficie.
- Volver a colar la artemia y pasarla rápidamente a un recipiente con vinagre puro para cortar rápidamente el efecto de la lejía pues si no se neutraliza, la lejía seguiría haciendo efecto y quemaría la membrana cuticular externa.
- Enjuagar varias veces con agua para retirar cualquier resto.
- Volver a colarla y meterla en salmuera.
DECAPSULAR PASO A PASO:
25gr. quistes de artemia
50gr. sal marina
100ml. de agua
250ml. de hipoclorito (lejía)
250ml. de vinagre
Ponemos los quistes a hidratar en un recipiente con agua templada y lo dejamos 1 hora o algo más si fuera necesario, removiéndolos de vez en cuando.
Al utilizar el agua templada la es un poco más rápida.
Los quistes pasarán de tener forma cóncava a tener forma redonda, que será cuando estén hidratados. Como vemos en estas fotografías, se aprecia claramente cuando están hidratados, para lo que utilizaremos una buena lupa o incluso nuestra cámara de fotos.
Los pasamos por el tamiz para quitarles el agua y de éste al recipiente donde tenemos la lejía.
Para evitar que la temperatura de los quistes suba demasiado podemos poner un recipiente mayor con agua fría y meter el recipiente con los quistes dentro, así evitaremos grandes variaciones de temperatura.
Nos ayudará bastante utilizar un termómetro, aunque al poner la lejía en un recipiente abierto y con ayuda del agua fría la temperatura no sube mucho. Se puede utilizar un vaso pero al ser más estrecho y alto deberemos mover más para que todos los quistes estén en contacto con la lejía.
Vamos removiendo con un palito, y poco a poco se irá formando una espuma en la superficie, que desaparecerá poco a poco una vez terminado todo el proceso.
Aún tomando medidas para evitar la subida de temperatura, esta empieza a subir levemente. Durante el proceso se desprende un gas que no será mucho, pero lo suficiente como para no realizar este proceso en un bote cerrado, donde solo tendríamos que agitar el bote.
En lo que esperamos podemos ir preparando el recipiente con el vinagre.
A medida que pasa el tiempo la temperatura sube algo más, van adquiriendo un color naranja muy intenso, y se puede ver que la espuma prácticamente ha desaparecido.
Ya están los quistes decapsulados. En este caso concreto, fueron 20 minutos lo que tardaron en decapsular, pero dependerá de la cantidad de quistes que utilicemos.
Es el momento de evitar que la lejía siga haciendo efecto y dañe la membrana cuticular, así que volvemos a pasar los quistes por el tamiz y los pasamos rápidamente al recipiente que teníamos preparado con el vinagre.
Removemos un poco y ya podemos volver a pasarlos por el tamiz para proceder a su lavado con agua varias veces para asegurarnos que no queda ningún residuo de vinagre.
Cuando están bien lavados los pasamos por el tamiz y ya los tenemos listos para meterlos en un bote con salmuera y guardarlos en la nevera.
Artemia salina (Parte III)
ARTEMIA Y ACUARISTAS
Ya hemos conocido un poco de este pequeño crustáceo y tenemos base suficiente para saber que es un alimento realmente importante principalmente por estas razones:
– Gran resistencia de los quistes
– Facilidad de almacenamiento y conservación de los quistes
– Rapidez en el proceso de eclosión
– No es necesario mantener un cultivo continuo
– Son presas vivas que incitan a los alevines
– Tiene un alto valor nutritivo
– Se pueden alimentar los nauplios y mantener artemias durante meses
Por todo esto se ha convertido en el principal alimento en cultivos intensivos tanto de crustáceos como de peces al igual que en la acuariofilia.
Estos crustáceos pueden ser utilizados como alimento en sus tres fases, quistes (decapsulados), nauplios y artemia adulta. Los quistes decapsulados y los nauplios pueden ser empleados para alimentar alevines y peces pequeños, mientras que los adultos son un excelente alimento para peces de mayor tamaño.
El periodo más crítico de nuestros alevines es el inicio de la alimentación después de que han absorbido el saco vitelino.
Para los alevines de peces que al nacer no tienen un estómago funcional (como son muchos de los peces marinos), el alimento vivo es necesario para un buen desarrollo;
– Induce estímulos visuales y químicos
– Las enzimas que tienen los organismos vivos contribuyen a la digestión del alimento
– La digestibilidad y la absorción de las proteínas es mejor
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la forma en la que vamos a adquirir los quistes. En el mercado podemos encontrar quistes de artemia deshidratados de diversas clases, algunas marcas comercializan quistes con una cantidad de sal determinada para facilitar su eclosión. También podemos encontrar artemia decapsulada conservada en salmuera. Pero sin duda la manera más habitual de adquirir los quistes es de forma natural, debiendo tener en cuenta la calidad de la artemia que vamos a comprar, asegurarnos que ha estado conservada correctamente para asegurar una alta tasa de eclosión.
Conservación de los quistes
Una vez adquiridos los quistes deberemos conservarlos protegidos de la humedad, ya que son muy higroscópicos y absorben la humedad ambiental haciendo que aumenten los procesos metabólicos internos y agoten sus recursos energéticos.
La mayoría de los aficionados mantienen los quistes que no van a utilizar en un periodo corto, en envases herméticos en la nevera, manteniendo a temperatura ambiente los que van a usar en breve utilizando gel de sílice (silicagel) para evitar que cojan humedad.
En cuanto a la conservación de los quistes de artemia, lo más importante de todo es mantener los quistes “secos” con un grado de humedad entre un 2-5% y siempre inferior al 10%, pues a partir de este grado de humedad el quiste comienza a tener actividad biológica y ya no hay vuelta atrás, si no se continua el proceso de hidratación se morirá el embrión. Los quistes secos (con un contenido en agua entre el 2 y el 5%) son muy resistentes, la viabilidad de la eclosión no se ve afectada en un intervalo de temperatura entre -273ºC y +60°C, por lo que no es necesario mantenerlos en el congelador.
Sphaeroma (cochinilla de agua dulce)
Pertenecen al grupo de los Isópodos que son crustáceos muy abundantes y diversos, con más de 10.000 especies. Debido a su gran capacidad de adaptación están presentes en todo tipo de hábitats: marinos, dulceacuícolas y terrestres.
El género Sphaeroma es conocido como «cochinilla de humedad». Las hembras tienen marsupio, es decir, una bolsa ventral que está destinada a la incubación de los embriones y que permanecen en ella hasta que son juveniles. Como podemos ver en la fotografía, el juvenil ya está completamente formado y tiene un gran tamaño, esta fotografía ha sido tomada unos minutos antes de su nacimiento.
En la fotografía inferior podemos ver como la cría casi no tiene color al nacer, pero poco a poco lo terminará adquiriendo y fortalecerá su cuerpo.
Son omnívoros por lo que deberemos tener mucho cuidado de no introducirlos de manera accidental en nuestros acuarios.
Terminalia cattapa. Medicina natural para los acuarios.
Casi todos los aficionados a la acuariofilia conocemos las hojas del árbol Terminalia cattapa, por ser de gran ayuda para el buen mantenimiento de nuestros peces e invertebrados de agua dulce.
Este árbol es también conocido como almendro indio, almendro malabar, de los trópicos o falso Kamani, su origen es asiático aunque es algo bastante discutido por encontrarse también en sudamérica.
Llega a una altura de 30 metros, sus hojas son de gran tamaño llegando a tener 25cm de largo y 15cm de ancho, éstas son caducas por lo que llegada la época seca las hojas cambian de color tomando un color amarillo pardo o rosado debido a los pigmentos que tienen: violaxantina, la luteína y zeaxantina.
Las hojas de este árbol contienen falvonoides como el kamferol y el quercetin; y taninos como punicalina, punicalagina o tercatina, además de saponinas y fitosteroles;
lo que hace que tenga gran cantidad de propiedades terapeúticas y por eso es muy utilizado en las medicinas tradicionales como antidepresivo, astringente, para problemas en la piel, para el asma, etc… . Pero además de estas propiedades “medicinales” para los humanos, las hojas tienen propiedades beneficiosas para los habitantes de nuestros acuario como por ejemplo:
- Previene la hexamitiasis en los peces disco
- Previene la saprolegnia que es la causa de muerte repentina de alevines de peces tropicales
- Previene enfermedades bacterianas que producen podredumbre de aletas, columnaris, etc…
- Ayuda a la recuperación de los peces después de una aclimatación o transporte
- Evita la proliferación de hongos en los huevos de las puestas
- Función antioxidante
- Genera infusorios para nuestros alevines.
Todas estas propiedades ayudarán a que nuestros peces estén mejor pero el uso de hojas de terminalia también varía el agua del acuario, empezando porque tiñe el agua de un color ambar debido a los taninos y además baja el pH.
Por todo esto, los criadores de bettas comenzaron a utilizarlas en sus acuarios, extendiéndose su uso en acuarios de killis, invertebrados y discos. Su uso es relativamente reciente pero cada vez está más extendido y la forma más habitual es poner las hojas secas directamente en el acuario.
Hojas. Podemos encontrarlas en tiendas de acuariofilia o en venta en comercio electrónico. Las hojas se pueden clasificar el tamaño y la calidad.
– Grado A: hojas de color oscuro y sin ningún tipo de agujeros o malformaciones, con un tamaño entre 7 y 17cm.
– Grado B: hojas grandes, con más de 17cm, que pueden presentar agujeros debido a un mal lavado.
– Grado C: hojas con bastantes agujeros o malformaciones que están muy deterioradas pero pueden ser utilizadas y suelen venderse al peso.
Lo normal es encontrar las hojas con un simple lavado pero en alguna ocasión podemos adquirir hojas que han sido muy lavadas y eso le restará muchas propiedades pero se nota el deterioro de la hoja.
En España empieza a verse algún almendro indio así que vamos a ver como prepararíamos sus hojas para posterior uso en los acuarios.
Se deben recoger sólo las hojas que han caído del árbol de forma natural y que tengan color amarillo-rojizo. Posteriormente las lavaremos sólo para quitar la suciedad que pudieran tener y se desechan las que estén deterioradas. Para su secado no se puede utilizar secador ni estufas, deben dejarse secar de manera natural. Una vez bien secas las meteremos en bolsas de cierre hermético para su mejor conservación.
¿Qué cantidad debemos utilizar? No hay una cantidad fija, pero deberemos tener en cuenta que nos puede bajar más de lo deseado el ph y que estas se deterioran por lo que irán perdiendo propiedades. Hay una norma un poco generalizada de usar una hoja grande por cada 50 litros como mínimo, pero esto es sólo orientativo, nosotros con el tiempo sabremos que cantidad añadir.
Se comercializan además productos elaborados.
Bolsas infusorias: Son con las bolsas normales de las infusiones pero con trocitos de terminalia dentro de manera que suelta sus propiedades pero no quedan restos en el acuario.
Extracto de Terminalia: una forma cómoda es utilizar extracto de terminalia, bien comprado en tienda o bien que lo hagamos nosotros hirviendo las hojas o dejándolas macerar en agua durante bastante tiempo para que suelten toda su esencia.
Alternativas a las hojas de terminalia.
Hay otros árboles que dicen tener algunas propiedades similares, aunque no hay mucha información al respecto hay quien asegura que las hojas de roble y las piñas de aliso tienen un efecto similar.
Artemia salina (Parte II)
LA REPRODUCCIÓN
Cuando son adultos, los machos sujetan a la hembra con sus antenas (pinzas), dobla su parte ventral hacia adelante e introduce uno de sus dos penes en la abertura del útero para fertilizar los huevos. En el caso de las hembras partenogenéticas el desarrollo embrionario empieza en el momento en que los huevos llegan al útero. Los huevos fecundados se desarrollan normalmente en nauplios nadadores hasta el momento en que son depositados por la hembra.
Los embriones solo se desarrollan hasta el estado de gástrula (tercer estado de desarrollo del huevo fecundado en que se produce una reestructuración llamada gastrulación), siendo recubiertos por una cáscara gruesa y entrando en un estado de latencia o diapausa (el metabolismo embrionario se detiene), para posteriormente ser liberados por la hembra.
En su entorno natural los quistes generalmente flotan en las aguas hipersalinas y son llevados hasta las orillas donde se acumulan y se secan momento en el que la diapausa se detiene.
Los quistes deshidratados tienen una forma bicóncava, cuando se hidratan vuelven a tener una forma esférica, recobrando el embrión su metabolismo interrumpido.
Después de unas 24 horas (en condiciones óptimas) la membrana externa rompe y aparece el embrión rodeado de una membrana. Durante unas horas el embrión queda unido a la cáscara ya vacía mientras sigue su desarrollo dentro de la membrana de eclosión. Una vez completado el desarrollo del nauplio sus apéndices empiezan a moverse rasgando la membrana de eclosión y saliendo el nauplio completamente para empezar un nado libre.
Su reproducción puede llegar a 300 nauplios o quistes cada 4 días.
Los huevos o quistes de Artemia, una vez deshidratado, debido a su escasa actividad metabólica puede sobrevivir a temperaturas superiores a 100ºC e inferiores a -190º, al contacto con líquidos agresivos como el alcohol e incluso puede llegar a pasar años sin oxígeno.
En su hábitat natural los quistes de artemia sobreviven hasta que la charca en la que están vuelve a inundarse, en ese momento los quistes se hidratan, empiezan a desarrollarse y eclosionan.
Los quistes son altamente higroscópicos, en las primeras 24 horas en que el quiste vuelve a estar en contacto con el agua absorbe 1,4 veces su peso inicial.
Estructura del quiste:
- Corión. Capa dura que protege al embrión de radiaciones y rupturas. Está formada por lipoproteínas, siendo la hematina la que da su color. El corión puede ser eliminada por medio de un tratamiento oxidativo, conocido como decapsulado.
- Membrana cuticular externa. Membrana compuesta por varias capas que actúan como barrera de permeabilidad.
- Cutícula embrionaria. Capa elástica y transparente que separa al embrión de la membrana cuticular y pasa a ser la membrana de eclosión durante la incubación.
Los quistes hidratados deben mantenerse en unas temperaturas adecuadas, entre -18ºC y 40ºC ya que de lo contrario se produce una interrupción del metabolismo.
El metabolismo activo actúa entre 4º y 32ºC, eclosionan antes cuanto más alta es la temperatura, pero además de la temperatura, la luz es necesaria para la activación del metabolismo, llegando a retrasarse la eclosión o incluso a no producirse, en caso de ausencia de luz.
Una vez que el huevo está completamente hidratado tiene un tamaño de 0,45 milímetros. En ese momento empieza la rotura de la capa externa, cuando se rompe el corión el embrión sale envuelto en la membrana de eclosión. Cuando se deshace de la membrana comienzan a moverse rápidamente.
A las 10-12 horas realizan su primera muda o peeling, momento en que empiezan a comer empezando a filtrar y alimentarse de algas unicelulares, detritus y bacterias.
Desde que empieza el proceso de hidratación del quiste hasta que el nauplio nada libremente pasan entre 24 y 48 horas.
7 – VALOR NUTRICIONAL
La calidad nutricional de los diferentes tipos de artemia puede variar, incluso entre una misma especie pueden variar de un lote a otro, así que sin meternos en pormenorizar vamos a hablar de forma general.
Parece que estos crustáceos de alta digestibilidad cubren la mayoría de las necesidades de macro y micronutrientes de la mayoría de los crustáceos y de peces marinos y de agua dulce.
El principal componente de los quistes de artemia es la proteína, después de que los quistes son hidratados y decapsulados su composición bioquímica y nutricional es muy diferente a la de los nauplios ya eclosionados. El contenido de proteína y grasa disminuye durante el desarrollo de quistes a nauplios pues se utiliza como energía para este proceso, pero no solo hay que tener en cuenta es la cantidad de nutrientes si no también la calidad de los mismos. Podemos decir que la composición nutricional de los quistes decapsulados y los nauplios es similar y ambos tienen altos coeficientes de digestibilidad.
El valor nutritivo de los nauplios recién eclosionados es muy alto en las 3 o 4 primeras horas pero pierden la mayor parte de las grasas Omega3 con las que nacen, así que deberán aportarse los nutrientes esenciales, bien con microalgas o con una mezcla artificial de aminoácidos, lípidos y ácidos grasos.
El enriquecimiento de los nauplios es fundamental para mantener y aumentar su valor nutricional. Diversos estudios científicos demuestran que el enriquecimiento de los nauplios no solo consigue una mayor supervivencia en los alevines de diversos peces y crustáceos si no que en algunas especies es fundamental pues sin este enriquecimiento los alevines no obtienen el alimento suficiente y se produce una muerte segura.
Este enriquecimiento de los nauplios y de la artemia adulta debe realizarse teniendo en cuenta que no regulan su alimentación, si no que están continuamente alimentándose.
Artemia salina (Parte I)
La artemia salina tiene una gran importancia en la acuariofilia por ser el principal y, en ocasiones, único alimento de la mayoría de los peces en sus primeros días de vida.
INTRODUCCION
Son crustáceos branquiópodos del orden Anostraca, el único género de la familia Artemiidae, que habita en aguas salobres.
Clasificación científica:
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Subfilo: Crustacea
Clase: Branchiopoda
Orden: Anostraca
Familia: Artemiidae
Género: Artemia
Nombres comunes: “brine shrimps” (gambas de salmuera) o “sea monkeys” (monos de mar).
Un poco de historia
Estos pequeños crustáceos llevan en la Tierra 100 millones de años, siendo solo más antiguos que ellos los Triops cancriformis.
Desde que los científicos Seale y Rollefsen , los años 30, publicaron estudios sobre el gran valor nutritivo que tienen los nauplios recién eclosionados para la alimentación de alevines de peces en sus primeras horas, el uso de Artemia en acuicultura se ha incrementado considerablemente.
En la actualidad, los nauplios de Artemia son el mejor y en algunos casos el único alimento vivo para los primeros estados larvarios de muchas especies de peces y crustáceos. En estado adulto también es un estupendo alimento para peces de mayor tamaño.
A final de los sesenta se produjo una acusada carestía de los quistes de Artemia que provocó una nueva línea de investigación y desarrollo para optimizar su uso, sobre todo en instalaciones de acuicultura. Desde 1978, el Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center ha estado centrado en la investigación y promoción del uso de artemia como fuente de alimento para larvas de peces y mariscos.
El 90% de los quistes que se consumen a nivel mundial, provienen del Gran Lago Salado (Utah, Estados Unidos) (Castro et al. 2000), pero desafortunadamente la producción de este sitio ha mermado de tal forma por los cambios climáticos sufridos en el medio, que se hace necesario localizar y evaluar nuevas poblaciones de Artemia sp., que contribuyan al abastecimiento de los mercados nacionales e internacionales.
Se calcula que la demanda anual mundial de quistes de artemia es de unas 2.000 toneladas, de las cuales el 5% es utilizada en acuariofilia.
CLASES DE ARTEMIA
Según las fuentes se hacen varias clasificaciones, pero aquí vamos a ver la usada por la FAO.
Cepas bisexuales o zigogenéticas
Artemia salina: Lymington, Inglaterra
Artemia tunisiana: Europa
Artemia franciscana: América (Norte, Centro y Sur)
Artemia persimilis: Argentina
Artemia urmiana: Irán
Artemia monica: Mono Lake, CA-USA
Cepas partenogenéticas, es decir compuestas solo por hembras y que no necesitan fertilización de los huevos para su reproducción, se han encontrado en Europa y Asia, pero su clasificación no está clara por lo que se les da la nomenclatura de Artemia partenogenética.
La clasificación puede resultar muy complicada debido a que su apariencia cambia según el entorno en que se encuentran por lo que podemos encontrarnos con una artemia físicamente muy distinta a otra del mismo tipo.
DISTRIBUCION
Su distribución geográfica es muy amplia, encontrándose en todos los continentes, excepto en la Antártida, se encuentran en más de 300 lagos salinos naturales o salinas artificiales.
Suele encontrarse en charcas y lagos de alta salinidad, donde sus predadores no pueden sobrevivir ya que no tienen ningún mecanismo de defensa, llegando incluso a sobrevivir en aguas con una concentración de sal de hasta 300gr de sal por litro de agua, pero su facilidad de adaptación hace que incluso pueda encontrarse en agua dulce. Pueden sobrevivir en agua con un gran déficit de oxígeno, llegando a soportar 0,5 miligramos de oxígeno por litro en su fase adulta. El hecho de que pueda sobrevivir en estas condiciones tan extremas hace que en algunas zonas sea la única especie capaz de sobrevivir.
La distribución mundial se debe al viento y a las aves acuáticas, aunque el hombre ha sido el responsable de las expansiones en Sudamérica y Australia.
MORFOLOGIA
Los adultos de Artemia llegan a alcanzar un tamaño de 10 mm de longitud en poblaciones bisexuales y 20 mm en poblaciones partenogenéticas. Las artemias tienen un marcado dimorfismo sexual en cuanto al tamaño pues las hembras son siempre más grandes que los machos.
En su cuerpo vamos a distinguir tres partes: Cabeza, torax y abdomen.
La cabeza tiene unas anténulas sensibles que son bastante mayores en los machos, dos ojos complejos pedunculados, un ojo simple (ojo nauplio). Este ojo simple se desarrolla en su primera etapa de la vida, pero a medidas que se va desarrollando van formándose dos ojos adicionales mucho más complejos.
Su torax consta de 11 segmentos con apéndices torácicos (toracópodos) que hacen que su apariencia sea bastante mayor y que son los que le permiten la natación, la respiración y la alimentación ya que producen pequeñas corrientes de agua que hacen que la comida llegue a su boca.
El abdomen está compuesto por 8 segmentos, siendo los dos primeros los segmentos genitales, estando en el primero el ovisaco en el caso de la hembra y los penes pareados en el caso del macho. El útero de una sola artemia hembra puede contener hasta 200 huevos.
El octavo segmento abdominal y último se encuentra lleno de flechas microscópicas divididas en dos partes.
Estos pequeños crustáceos nunca duermen, permanecen continuamente despiertos para poder respirar y alimentarse.
CICLO VITAL
En el primer estado larvario, conocido como nauplio, tiene un tamaño de 400-500 micras de longitud, su color es anaranjado y posee tres pares de apéndices:
Primer par de antenas, sensoriales, conocidas como anténulas- Segundo par de antenas, que tienen función locomotora y filtradoras
- Las mandíbulas, para su alimentación.
En la cabeza, entre las anténulas tienen un único ocelo de color rojo.
Aunque en estado larvario no se alimenta porque su aparato digestivo aún no funciona, la cara ventral posee un labro (labio superior) para ayudar a la alimentación, pasando las partículas desde la zona filtradora a la boca.
A las 24 horas, se produce una muda, pasando al segundo estado larvario. En esta fase el aparato digestivo ya es funcional y el segundo par de antenas filtra partículas alimenticias de un tamaño de 1 a 40 micras.
Durante su desarrollo, la larva realiza 15 mudas, durante las cuales van apareciendo los toracópodos y se desarrollan los dos ojos laterales complejos. En el caso de los machos, las antenas se transforman en pinzas bastante grandes que ayudarán en el momento del apareamiento. Las antenas en las hembras pasan a ser órganos sensoriales.
Las hembras desarrollan el saco de puesta o útero, que se encuentra al final de los toracópodos.
Los nauplios llegan a estado adulto en tan sólo 8 días, y con las condiciones óptimas pueden llegar a vivir varios meses.
Continuará….
Aphyosemion (Chromaphyosemion) bivittatum
CLASIFICACIÓN:
Killi Africano – No anual
Orden: Cyprinodontidae
Familia: Nothobranchiidae
Género: Aphyosemion
subGénero: Chromaphyosemion
Especie: bivittatum
DISTRIBUCIÓN:
África: desde el este del río Cross en Nigeria hasta el río Ndian en Camerún.
HABITAT:
Habita en pequeños arroyos y estanques en áreas de bosque lluvioso.
MANTENIMIENTO EN ACUARIOS:
Estos peces podemos mantenerlos en acuarios pequeños, a partir de 15 litros. Los acuarios deben tener una iluminación escasa y si se tiene algún sistema de filtración, no debe generar corriente. Generalmente se mantienen en acuarios sin sustrato por comodidad ya que los cambios de agua son imprescindibles así que las únicas plantas que suelen tenerse son flotantes, musgos y helechos.
Es aconsejable añadir al agua hojas de terminalia catappa, de roble, piñas de aliso, etc… ya que previene algunas enfermedades.
Pueden ser mantenidos sin calentador, siempre y cuando les mantengamos una temperatura óptima, pero en una vivienda suelen aguantar bien sin calentador. Se puede utilizar un filtro de esponja o filtro interior pequeño, y también podríamos usar un filtro de mochila, pero sin que la salida del agua genere mucha corriente.
Lo aconsejable es mantenerlos en acuarios específicos, aunque aguantarían en acuarios comunitarios, por su timidez no se sienten cómodos.
Temperatura: 20-30°C – pH : 6.0 – 6.5
MORFOLOGIA:
Alcanzan un tamaño de unos 5 o 6 cm
La coloración de estos peces varía entre las distintas poblaciones, llegando a variar incluso entre miembros de una misma población. Lo que sí varía mucho es su coloración dependiendo del estado de ánimo del pez. El macho, con mayor colorido que las hembras, tiene dos franjas negras muy marcadas y unas aletas en forma de flecha con colores naranjas y azulados que lo hace realmente llamativo, cuando está asustado adopta una coloración casi negra. La hembra tiene menos colorido y presenta dos franjas negras bien marcadas, aunque su coloración cambia hasta el punto de que le desaparecen las franjas negras y muestra un moteado azulado en sus aletas, son de las hembras más coloridas entre los killis.
DISMORFISMO SEXUAL:
Las diferencias sexuales son muy claras ya que el macho es mayor tamaño y mucho más colorido. La hembra tiene menos colorido y presenta también dos franjas negras muy marcadas, con aletas menores y de forma redondeada.
ALIMENTACION:
Lo mejor que podemos proporcionarles es alimento vivo o congelado, grindal, artemia, enquitreidos, etc…, también podemos prepararles una papilla casera bien equilibrada, y por último podemos darles alimento seco, escamas y gránulos, siempre de buena calidad pues se nota mucho cuando un killi está bien alimentado.
COMPORTAMIENTO:
Generalmente son peces tranquilos y algo tímidos aunque, como siempre, su comportamiento dependerá mucho del volumen del acuario y de la proporción machos y hembras. Es recomendable tenerlos en acuarios específicos en parejas o tríos (un macho y dos hembras), aunque si el acuario es grande podemos mantener más machos, siempre será mejor tener más de dos para evitar muchos enfrentamientos .
REPRODUCCION Y CRIA
Periodo de incubación : 15-20 días
Su reproducción no es sencilla, por lo que no es un killi indicado para principiantes.
La temperatura no deberá pasar de los 24ºC y el agua debe estar limpia por lo que no descuidaremos los cambios de agua. Las puestas las realizan en flotantes, musgo o mopas, las mopas las colocaremos en la parte superior. Los huevos serán retirados periódicamente y se pondrán en un acuario de cría con antihongos para evitar que se estropeen. Los huevos tienen un tamaño de 1,3mm. El nacimiento de los huevos se produce a las dos o tres semanas, dependiendo de la temperatura. Si queremos podemos optar por la cría natural y que los alevines se críen con los padres, pero los alevines mayores sí que se comerán a los pequeños.
Los alevines deben ser alimentados con alimento vivo las primeras semanas, con nauplios de artemia, microgusano de la avena, etc… introduciendo poco a poco otros tipos de comida a medida que crezcan. Es muy importante la calidad de la alimentación, siendo principalmente alimento vivo.
Pueden ser sexados a las 9 semanas, alcanzando la madurez a los 6 meses.
DIFICULTAD:
Estos killis no son indicados para principiantes, por no ser de los killis más sencillos.
Tienen una esperanza de vida de unos 3 años en el acuario.
ENLACES RELACIONADOS
Killis. Introducción.
Unos de los protagonistas de esta página son los killis y que menos que hacer una breve introducción sobre estos peces tan particulares.
Los killis son peces de agua dulce pertenecientes al orden de los cyprinidontiformes que se encuentran presentes en todos los continentes en mayor o menor medida excepto en Oceanía. Generalmente habitan en arroyos, riachuelos y charcas de agua dulce, pero algunas especies se han adaptado a cierta salinidad, gran indicativo de su gran capacidad de adaptación a diversos biotipos.
No es fácil encontrar killis en tiendas de acuariofilia, aunque podremos encontrar alguna especie como Ap.australe o Fd.nigerianus, pero no es lo habitual. Entonces, ¿Cómo conseguir estos peces? La forma de obtener estos peces es a través de intercambio entre aficionados, comprarlos en internet o bien acudir a alguna de las convenciones de las distintas asociaciones.
La clasificación y nomenclatura de las especies no es única pero la más extendida es la Huber, que será en la que nos basaremos. Podemos encontrar más de 1300 especies de killis, clasificadas en 10 familias:
- Aplocheilidae
- Nothobranchiidaer: Nothobranchiinae y Epiplatinae
- Rivulidae: Rivulinae, Cynolebiinae y Kryptolebiinae
- Fundulidae
- Profundulidae
- Goodeidae: Empetrichthyinae, ovíparos y Goodeinae, vivíparos
- Valenciidae
- Cyprinodontidae: Cubanichthyinae y Cyprinodontinae (Aphaniini, Cyprinodontini y Orestiadini)
- Anablepsidae: Anablepsinae, Oxyzygonectinae y Jenynsiinae
- Poeciliidae: Poeciliinae y Aplocheilichthyinae
Por su forma de reproducción se dividen en “no anuales” y “anuales”.
– NO ANUALES: son killis una con esperanza de vida superior a un año. Su método de reproducción es muy similar a otros peces, generalmente realizan sus puestas en plantas y sus huevos se desarrollan continuamente, sin diapausa.
– ANUALES: su esperanza de vida de estos killis no suele ser superior al año. Los huevos los que entierran en turba y tienen un periodo de diapausa de entre uno y nueve meses. Esto es debido a que habitan en charcas o arroyos que en época de sequía se quedan sin agua por lo que los huevos que han sido enterrados en la tierra detienen su desarrollo (diapausa) hasta que vuelven las lluvias y con el agua se reanuda su desarrollo, nacen los peces y la charca vuelve a poblarse de killis.
Los aficionados a los killis, a los que se les denomica killiofilos, adaptan sus acuarios a las condiciones más idóneas de reproducción de cada tipo de killi.
– No anuales: se suelen poner en los acuarios mopas para facilitar la puesta de los huevos y su recolección pues generalmente los huevos se retiran y los alevines se crían en acuarios independientes para un mejor desarrollo.
– Anuales: aunque en algunas ocasiones todo el acuario se llena de turba, lo normal es meter un recipiente de cristal con una profundidad suficiente para que los peces desoven dentro y luego retirar fácilmente esa turba y los huevos. Posteriormente esos huevos se ponen en turba húmeda y se guarda a oscuras el tiempo que dure la diapausa de cada especie.
Vamos con una clasificación por los grupos más conocidos, dando una pequeña descripción de forma genérica, pero debido a la gran cantidad de especies que existen, lo ideal sería buscar información específica de la especie que nos interese, sin quedarnos en generalidades.
– Aphyosemion son killis africanos, no anuales. Es uno de los géneros más conocido entre los aficionados por la gran belleza de las diferentes especies y por ser peces generalmente de mantenimiento y reproducción fácil. Los más conocidos son A.australe (Cabo López), A. bivittatum o A. striatum, que son adecuados para principiantes.
– Austrolebias y Nematolebias son killis anuales de Sudamérica, que cuenta con especies realmente bonitas. Para iniciarse con este grupo tenemos los A. nigrippinis o A. bellotti.
– Epiplatys son killis africanos no anuales. Una característica muy significativa es que suelen estar en aguas superficiales. Son muy conocidos los Ep. Annulatus, de fácil reproducción y mantenimiento y que podemos encontrar en tiendas.
– Fundulopanchax son killis africanos no anuales. Son de fácil reproducción y mantenimiento, con algunas especies realmente duras, si a esto le unimos que son de colores intensos, se convierten en estupendos peces para iniciarse con los killis. Los Fd. Scheeli o Fd. Gardneri son bastante frecuentes e incluso podemos encontrarlos en tiendas.
– Nothobranchius son killis anuales africanos. Son de los killis más llamativos y por lo tanto de los más buscados, pero no son de los más fáciles para mantener por su propensión al Oodinium. Uno de los más conocidos por su vistosidad es el N. rachovii, pero no es el más indicado para principiantes.
En España se pueden encontrar tres especies de killis: Valencia hispanica, Aphanius Iberus y Aphanius baeticus, estando las tres especies en peligro de extinción, principalmente por la destrucción de sus hábitats, más que por sus problemas de reproducción.
Uno de los principales fines de los aficionados a los killis es la preservación de las especies y de las distintas poblaciones de cada especie, sin que estas sean mezcladas (hibridación).
¿Poblaciones?
Cuando se recolecta una especie de killi, se procede a su identificación y se le asigna una “población” que indica el lugar de captura, las iniciales de las personas que lo recolectaron y el año, de manera que se intentará mantener esa población intacta sin mezclar con otras de la misma especie o incluso mezclarlo con otras especies. Cuando se mezclan poblaciones dará lugar a una especie “sin población” (sp.) que son las que generalmente encontramos en las tiendas de acuariofilia. En algunas especies casi no quedan poblaciones puras, como en el caso de los Fd.scheelli, o los Ap.australe.
Vamos con un ejemplo:
Austrolebias bellottii PG 2014/Ibicuy (ARG)
Austrolebia – grupo
bellottii – especie
PG – iniciales de las personas que realizaron la captura
2014 – año
Ibicuy – localidad
ARG – Argentina
Las nomenclaturas de las distintas especies y poblaciones no siempre son así pues no hay unanimidad por parte de las asociaciones y los recolectores, pero esta es la utilizada por la SEK (Sociedad Española de Killis) y la más extendida.