Entre los aficionados a la acuariofilia, está bastante extendido el uso de ortiga fresca (Urtica sp.) cómo alimento para gambas e invertebrados acuáticos.
Hembra ovada con hongos
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Durante el proceso de fotografiar especies para el libro «Gambas, joyas de acuario» pasaron por mis manos bastantes gambitas, de criadores y de tiendas, algunas de ellas, sobre todo de tiendas me llegaban algunas en no muy buenas condiciones, seguramente debido a tanto viaje, cambio de acuario y demás. Las gambas debían estar bien para poder fotografiarlas, lo que hacía imprescindible su seguimiento. En un ocasión me llegaron algunas llenas de hongos, tras su lenta aclimatación y acondicionamiento, pasados un par de días les puse una hoja de ortiga escaldada, al día siguiente todas empezaron a tener menos hongos, pero bien pudiera ser por los cambios de agua. Seguí añadiendo ortiga, quitando la hoja vieja (bastante comida) y poniendo una nueva; las gambas fueron perdiendo los hongos. Bien pudo ser casualidad, pero cada vez que llegaba algún ejemplar con algo de hongo volvía a repetir el proceso y desaparecía.
Pasado un tiempo, recogí daphnias de una charca y cual fue mi sorpresa, que al mirarlas a través del objetivo de mi cámara, estaban todas llenas de hongos, por lo que no me atrevía a meterlas en los acuarios y decidí probar a poner una hoja de ortiga en el cultivo, a los dos días saqué un buen número de ellas y ninguna tenía el mínimo rastro de hongos.
Lo curioso de todo esto es que no consigo encontrar información sobre el uso de la ortiga como fungicida en los acuarios, así que si alguien quiere aportar información al respecto sería de gran ayuda.
Conocidos popularmente como gusanos negros o “blackworm”, son anélidos oligoquetos. Pertenecientes a la familia lumbricilae que comprende tanto lombrices de tierra como de agua.
Su tamaño varía bastante pues en sus hábitats naturales llegan a alcanzar los 10cm pero en los cultivos no suelen pasar de los 6cm.
Su hábitat natural son aguas poco profundas de pantanos, estanques o en los bordes los lagos donde abunda la vegetación en descomposición o restos orgánicos, que son su principal fuente de alimentos, siendo además su lugar de refugio. En lugares en los que hay mucho limo es más complicado encontrarlos puesto que suele haber muchos gusanos tubifex y son grandes competidores por el alimento. Pueden encontrarse tanto en Norteamérica como en Europa.
Los blackworm respiran a través de su piel, carecen de pulmones o branquias, utilizan la superficie dorsal de la cola para obtener oxígeno. Por esto, en aguas poco profundas, meten la cabeza en el fango mientras elevan la cola hasta la superficie del agua, formando un ángulo recto con su cuerpo para romper la tensión superficial del agua y así favorecer el intercambio de gases entre el aire y el vaso sanguíneo dorsal pulsante que se encuentra justo debajo de la epidermis. En condiciones adversas, cuando hay poco oxigeno en el agua, son capaces de sobrevivir durante largos períodos de tiempo.
A simple vista no se distinguen, pero tienen pequeños ojos simples, células fotoreceptoras, dispersas a lo largo de sus segmentos de la cola que pueden detectar los cambios de luz, por lo que ante cualquier sombra o luz intensa se contraerán rápidamente, al igual que lo harán ante los cambios de presión o las vibraciones.
Su cuerpo se compone de pequeños segmentos corporales, entre 150 y 200, que les permiten nadar distancias cortas con movimientos zigzagueantes.
Al igual que otros oligoquetos son capaces de regenerarse, para que esto pueda producirse deben tener al menos 8 segmentos, pudiendo regenerarse tanto la parte de la cola como de la cabeza por lo que si un gusano se divide en dos, en poco tiempo serán dos gusanos completos.
Cada gusano tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, la reproducción sexual se produce generalmente en sus hábitats naturales siendo menos frecuente esta reproducción en los cultivos donde es más frecuente la reproducción por fragmentación asexual.
Una creencia muy extendida es que estos gusanos, a diferencia de otros de su misma familia, no son portadores de nematodos, pero esto no es así, eso sí, en mucha menor medida que otros oligoquetos. En cultivos controlados no hay problema, pero hay que tener precaución con los que se recolectan en la naturaleza.
Al recolectar estos gusanos deberemos tener en cuenta que son muy similares a los gusanos tubifex y a las larvas de mosquito por su gran parecido.
En Europa es difícil encontrarlos a la venta y en ocasiones se comercializan como tubifex por ser los más conocidos, pero en Estados Unidos es bastante habitual comprarlos vivos como alimento para nuestros peces.
El principal motivo es su alto valor nutricional, tiene más de un 55% de proteína y un 12% de grasa. Esto hace que sea un alimento muy bueno para preparar los peces para la época de reproducción, reforzar sus defensas después de una enfermedad o después de un periodo de estrés, incluso podemos seleccionar los gusanos más pequeños para ayudar al crecimiento de los alevines. Por su color hace que los peces que se alimentan con estos gusanos adquieran un mayor color.
Como siempre que les damos alimento vivo a los peces, despierta el instinto cazador, lo que hace que se les vea más vitales, pero si además el alimento tiene una alta palatabilidad, como es el caso, se convierte en una estupenda captura para ellos.
Son de fácil digestión y hace que el agua del acuario no se ensucie tanto como puede pasar con otro tipo de alimentos. Los gusanos que no son comidos pueden permanecer durante días en el acuario hasta que sean consumidos.
Su cultivo es muy sencillo y su mantenimiento es barato.
Si es un alimento de calidad y de fácil mantenimiento ¿Por qué no está más extendido su uso?
Hay otros gusanos que aunque con menor valor nutricional tienen una reproducción mucho más rápida y hace que sean más rentables.
En ensayos de laboratorios, con unas condiciones óptimas, se produce la fragmentación a los 8-10 días, pero el tiempo aumenta en los cultivos de los aficionados según sus condiciones. Se puede forzar la reproducción cortando los gusanos por el centro para que se regeneren, pues la anterior tarda 2 días en regenerarse y la parte posterior unos 6 días, es una manera rápida de aumentar el número de gusanos.
Necesitaremos la cepa inicial que generalmente nos cederá algún compañero ya que es complicado encontrarlos a la venta.
Utilizaremos un recipiente o un pequeño acuario, al que añadiremos un dedo de arena y otro dedo de agua. En sudamérica suelen utilizar tiras de papel en lugar de arena, pero el agua se mancha más por lo que los cambios de agua deben ser más frecuentes y además se dificulta su recolección.
Pondremos un aireador no muy fuerte pero continuo.
Mantenimiento
Se pueden mantener a la temperatura ambiente dentro de las viviendas o en lugares donde las temperaturas no sean muy extremas.
Es importante no añadir demasiada agua al recipiente y hacer cambios de agua, dependiendo de la densidad de población que tengamos.
Se alimentan fácilmente con pequeños trozos de calabacín, pepino o con spirulina, pero teniendo mucho cuidado de no sobrealimentar ya que la descomposición de los alimentos no consumidos puede contaminar el acuario. Si la calidad del agua es buena, aguantan varios días sin comer.
Para recoger los gusanos utilizaremos pipetas de plástico, aunque hay quien utiliza pinzas, con la pipeta no se dañan los gusanos. Es tan sencillo como remover la arena y saldrán rápidamente a la superficie, momento en el que podremos escoger los que queramos por tamaño.
Otras formas de mantener y reproducirlos es poniendo una esponja de agujeros medios cubierta con agua casi hasta la parte superior en la que se pone la comida. Otra manera es poner los recipientes o acuarios llenos de musgo que facilita que los gusanos suban hasta la superficie. Al final cada aficionado adapta los cultivos a su comodidad y según vea que van reproduciendo con las condiciones que puede proporcionarles.
Aunque se pueden encontrar quistes decapsulados, lo normal es que los usuarios que prefieren la artemia decapsulada realicen ellos mismos este proceso. La ventaja que tiene el decapsulado es facilitar la recogida de los nauplios de artemia al no tener que separar las cáscaras y los quistes no eclosionados, el nauplio no emplea energía en romper el corión y le cuesta menos romper la membrana cuticular por lo que es algo más nutritivo.
Preparar la salmuera, que será donde los mantendremos una vez decapsulados. Para hacer la salmuera pondremos toda la sal que admita el agua, hasta que se sature de manera que no pueda disolverse más, eso es 330gr de sal por litro de agua, sin influir la temperatura a la que esté.
Hidratar la artemia en agua dulce durante una hora para ablandar el corión. Pasado este tiempo veremos cómo los quistes pasan de tener forma cóncava a ser completamente redondos, pero si vemos que antes de este tiempo los quistes ya tienen forma redonda los retiraremos pues puede activarse el metabolismo.
Colar los quistes con un tamiz artemiero.
Poner lejía en un recipiente abierto para evitar la subida de temperatura y la acumulación del gas, si la temperatura sube demasiado puede matar los quistes. El tiempo dependerá de la cantidad de artemia que pongamos y de la calidad de la lejía, puede ser entre 10 minutos y media hora. Los quistes adquirirán un color naranja intenso y desaparecerá la espuma que se genera en la superficie.
Volver a colar la artemia y pasarla rápidamente a un recipiente con vinagre puro para cortar rápidamente el efecto de la lejía pues si no se neutraliza, la lejía seguiría haciendo efecto y quemaría la membrana cuticular externa.
Enjuagar varias veces con agua para retirar cualquier resto.
Volver a colarla y meterla en salmuera.
DECAPSULAR PASO A PASO:
25gr. quistes de artemia
50gr. sal marina
100ml. de agua
250ml. de hipoclorito (lejía)
250ml. de vinagre
Ponemos los quistes a hidratar en un recipiente con agua templada y lo dejamos 1 hora o algo más si fuera necesario, removiéndolos de vez en cuando.
Al utilizar el agua templada la es un poco más rápida.
Los quistes pasarán de tener forma cóncava a tener forma redonda, que será cuando estén hidratados. Como vemos en estas fotografías, se aprecia claramente cuando están hidratados, para lo que utilizaremos una buena lupa o incluso nuestra cámara de fotos.
Los pasamos por el tamiz para quitarles el agua y de éste al recipiente donde tenemos la lejía.
Para evitar que la temperatura de los quistes suba demasiado podemos poner un recipiente mayor con agua fría y meter el recipiente con los quistes dentro, así evitaremos grandes variaciones de temperatura.
Nos ayudará bastante utilizar un termómetro, aunque al poner la lejía en un recipiente abierto y con ayuda del agua fría la temperatura no sube mucho. Se puede utilizar un vaso pero al ser más estrecho y alto deberemos mover más para que todos los quistes estén en contacto con la lejía.
Vamos removiendo con un palito, y poco a poco se irá formando una espuma en la superficie, que desaparecerá poco a poco una vez terminado todo el proceso.
Aún tomando medidas para evitar la subida de temperatura, esta empieza a subir levemente. Durante el proceso se desprende un gas que no será mucho, pero lo suficiente como para no realizar este proceso en un bote cerrado, donde solo tendríamos que agitar el bote.
En lo que esperamos podemos ir preparando el recipiente con el vinagre.
A medida que pasa el tiempo la temperatura sube algo más, van adquiriendo un color naranja muy intenso, y se puede ver que la espuma prácticamente ha desaparecido.
Ya están los quistes decapsulados. En este caso concreto, fueron 20 minutos lo que tardaron en decapsular, pero dependerá de la cantidad de quistes que utilicemos.
Es el momento de evitar que la lejía siga haciendo efecto y dañe la membrana cuticular, así que volvemos a pasar los quistes por el tamiz y los pasamos rápidamente al recipiente que teníamos preparado con el vinagre.
Removemos un poco y ya podemos volver a pasarlos por el tamiz para proceder a su lavado con agua varias veces para asegurarnos que no queda ningún residuo de vinagre.
Cuando están bien lavados los pasamos por el tamiz y ya los tenemos listos para meterlos en un bote con salmuera y guardarlos en la nevera.
Ya hemos conocido un poco de este pequeño crustáceo y tenemos base suficiente para saber que es un alimento realmente importante principalmente por estas razones:
– Gran resistencia de los quistes
– Facilidad de almacenamiento y conservación de los quistes
– Rapidez en el proceso de eclosión
– No es necesario mantener un cultivo continuo
– Son presas vivas que incitan a los alevines
– Tiene un alto valor nutritivo
– Se pueden alimentar los nauplios y mantener artemias durante meses
Por todo esto se ha convertido en el principal alimento en cultivos intensivos tanto de crustáceos como de peces al igual que en la acuariofilia.
Estos crustáceos pueden ser utilizados como alimento en sus tres fases, quistes (decapsulados), nauplios y artemia adulta. Los quistes decapsulados y los nauplios pueden ser empleados para alimentar alevines y peces pequeños, mientras que los adultos son un excelente alimento para peces de mayor tamaño.
El periodo más crítico de nuestros alevines es el inicio de la alimentación después de que han absorbido el saco vitelino.
Para los alevines de peces que al nacer no tienen un estómago funcional (como son muchos de los peces marinos), el alimento vivo es necesario para un buen desarrollo;
– Induce estímulos visuales y químicos
– Las enzimas que tienen los organismos vivos contribuyen a la digestión del alimento
– La digestibilidad y la absorción de las proteínas es mejor
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la forma en la que vamos a adquirir los quistes. En el mercado podemos encontrar quistes de artemia deshidratados de diversas clases, algunas marcas comercializan quistes con una cantidad de sal determinada para facilitar su eclosión. También podemos encontrar artemia decapsulada conservada en salmuera. Pero sin duda la manera más habitual de adquirir los quistes es de forma natural, debiendo tener en cuenta la calidad de la artemia que vamos a comprar, asegurarnos que ha estado conservada correctamente para asegurar una alta tasa de eclosión.
Conservación de los quistes
Una vez adquiridos los quistes deberemos conservarlos protegidos de la humedad, ya que son muy higroscópicos y absorben la humedad ambiental haciendo que aumenten los procesos metabólicos internos y agoten sus recursos energéticos.
La mayoría de los aficionados mantienen los quistes que no van a utilizar en un periodo corto, en envases herméticos en la nevera, manteniendo a temperatura ambiente los que van a usar en breve utilizando gel de sílice (silicagel) para evitar que cojan humedad.
En cuanto a la conservación de los quistes de artemia, lo más importante de todo es mantener los quistes “secos” con un grado de humedad entre un 2-5% y siempre inferior al 10%, pues a partir de este grado de humedad el quiste comienza a tener actividad biológica y ya no hay vuelta atrás, si no se continua el proceso de hidratación se morirá el embrión. Los quistes secos (con un contenido en agua entre el 2 y el 5%) son muy resistentes, la viabilidad de la eclosión no se ve afectada en un intervalo de temperatura entre -273ºC y +60°C, por lo que no es necesario mantenerlos en el congelador.
Cuando son adultos, los machos sujetan a la hembra con sus antenas (pinzas), dobla su parte ventral hacia adelante e introduce uno de sus dos penes en la abertura del útero para fertilizar los huevos. En el caso de las hembras partenogenéticas el desarrollo embrionario empieza en el momento en que los huevos llegan al útero. Los huevos fecundados se desarrollan normalmente en nauplios nadadores hasta el momento en que son depositados por la hembra.
Los embriones solo se desarrollan hasta el estado de gástrula (tercer estado de desarrollo del huevo fecundado en que se produce una reestructuración llamada gastrulación), siendo recubiertos por una cáscara gruesa y entrando en un estado de latencia o diapausa (el metabolismo embrionario se detiene), para posteriormente ser liberados por la hembra.
En su entorno natural los quistes generalmente flotan en las aguas hipersalinas y son llevados hasta las orillas donde se acumulan y se secan momento en el que la diapausa se detiene.
Los quistes deshidratados tienen una forma bicóncava, cuando se hidratan vuelven a tener una forma esférica, recobrando el embrión su metabolismo interrumpido.
Después de unas 24 horas (en condiciones óptimas) la membrana externa rompe y aparece el embrión rodeado de una membrana. Durante unas horas el embrión queda unido a la cáscara ya vacía mientras sigue su desarrollo dentro de la membrana de eclosión. Una vez completado el desarrollo del nauplio sus apéndices empiezan a moverse rasgando la membrana de eclosión y saliendo el nauplio completamente para empezar un nado libre.
Su reproducción puede llegar a 300 nauplios o quistes cada 4 días.
Los huevos o quistes de Artemia, una vez deshidratado, debido a su escasa actividad metabólica puede sobrevivir a temperaturas superiores a 100ºC e inferiores a -190º, al contacto con líquidos agresivos como el alcohol e incluso puede llegar a pasar años sin oxígeno.
En su hábitat natural los quistes de artemia sobreviven hasta que la charca en la que están vuelve a inundarse, en ese momento los quistes se hidratan, empiezan a desarrollarse y eclosionan.
Los quistes son altamente higroscópicos, en las primeras 24 horas en que el quiste vuelve a estar en contacto con el agua absorbe 1,4 veces su peso inicial.
Estructura del quiste:
Corión. Capa dura que protege al embrión de radiaciones y rupturas. Está formada por lipoproteínas, siendo la hematina la que da su color. El corión puede ser eliminada por medio de un tratamiento oxidativo, conocido como decapsulado.
Membrana cuticular externa. Membrana compuesta por varias capas que actúan como barrera de permeabilidad.
Cutícula embrionaria. Capa elástica y transparente que separa al embrión de la membrana cuticular y pasa a ser la membrana de eclosión durante la incubación.
Los quistes hidratados deben mantenerse en unas temperaturas adecuadas, entre -18ºC y 40ºC ya que de lo contrario se produce una interrupción del metabolismo.
El metabolismo activo actúa entre 4º y 32ºC, eclosionan antes cuanto más alta es la temperatura, pero además de la temperatura, la luz es necesaria para la activación del metabolismo, llegando a retrasarse la eclosión o incluso a no producirse, en caso de ausencia de luz.
Una vez que el huevo está completamente hidratado tiene un tamaño de 0,45 milímetros. En ese momento empieza la rotura de la capa externa, cuando se rompe el corión el embrión sale envuelto en la membrana de eclosión. Cuando se deshace de la membrana comienzan a moverse rápidamente.
A las 10-12 horas realizan su primera muda o peeling, momento en que empiezan a comer empezando a filtrar y alimentarse de algas unicelulares, detritus y bacterias.
Desde que empieza el proceso de hidratación del quiste hasta que el nauplio nada libremente pasan entre 24 y 48 horas.
7 – VALOR NUTRICIONAL
La calidad nutricional de los diferentes tipos de artemia puede variar, incluso entre una misma especie pueden variar de un lote a otro, así que sin meternos en pormenorizar vamos a hablar de forma general.
Parece que estos crustáceos de alta digestibilidad cubren la mayoría de las necesidades de macro y micronutrientes de la mayoría de los crustáceos y de peces marinos y de agua dulce.
El principal componente de los quistes de artemia es la proteína, después de que los quistes son hidratados y decapsulados su composición bioquímica y nutricional es muy diferente a la de los nauplios ya eclosionados. El contenido de proteína y grasa disminuye durante el desarrollo de quistes a nauplios pues se utiliza como energía para este proceso, pero no solo hay que tener en cuenta es la cantidad de nutrientes si no también la calidad de los mismos. Podemos decir que la composición nutricional de los quistes decapsulados y los nauplios es similar y ambos tienen altos coeficientes de digestibilidad.
El valor nutritivo de los nauplios recién eclosionados es muy alto en las 3 o 4 primeras horas pero pierden la mayor parte de las grasas Omega3 con las que nacen, así que deberán aportarse los nutrientes esenciales, bien con microalgas o con una mezcla artificial de aminoácidos, lípidos y ácidos grasos.
El enriquecimiento de los nauplios es fundamental para mantener y aumentar su valor nutricional. Diversos estudios científicos demuestran que el enriquecimiento de los nauplios no solo consigue una mayor supervivencia en los alevines de diversos peces y crustáceos si no que en algunas especies es fundamental pues sin este enriquecimiento los alevines no obtienen el alimento suficiente y se produce una muerte segura.
Este enriquecimiento de los nauplios y de la artemia adulta debe realizarse teniendo en cuenta que no regulan su alimentación, si no que están continuamente alimentándose.
La artemia salina tiene una gran importancia en la acuariofilia por ser el principal y, en ocasiones, único alimento de la mayoría de los peces en sus primeros días de vida.
INTRODUCCION
Son crustáceos branquiópodos del orden Anostraca, el único género de la familia Artemiidae, que habita en aguas salobres.
Nombres comunes: “brine shrimps” (gambas de salmuera) o “sea monkeys” (monos de mar). Un poco de historia
Estos pequeños crustáceos llevan en la Tierra 100 millones de años, siendo solo más antiguos que ellos los Triops cancriformis.
Desde que los científicos Seale y Rollefsen , los años 30, publicaron estudios sobre el gran valor nutritivo que tienen los nauplios recién eclosionados para la alimentación de alevines de peces en sus primeras horas, el uso de Artemia en acuicultura se ha incrementado considerablemente.
En la actualidad, los nauplios de Artemia son el mejor y en algunos casos el único alimento vivo para los primeros estados larvarios de muchas especies de peces y crustáceos. En estado adulto también es un estupendo alimento para peces de mayor tamaño.
A final de los sesenta se produjo una acusada carestía de los quistes de Artemia que provocó una nueva línea de investigación y desarrollo para optimizar su uso, sobre todo en instalaciones de acuicultura. Desde 1978, el Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center ha estado centrado en la investigación y promoción del uso de artemia como fuente de alimento para larvas de peces y mariscos.
El 90% de los quistes que se consumen a nivel mundial, provienen del Gran Lago Salado (Utah, Estados Unidos) (Castro et al. 2000), pero desafortunadamente la producción de este sitio ha mermado de tal forma por los cambios climáticos sufridos en el medio, que se hace necesario localizar y evaluar nuevas poblaciones de Artemia sp., que contribuyan al abastecimiento de los mercados nacionales e internacionales.
Se calcula que la demanda anual mundial de quistes de artemia es de unas 2.000 toneladas, de las cuales el 5% es utilizada en acuariofilia.
CLASES DE ARTEMIA
Según las fuentes se hacen varias clasificaciones, pero aquí vamos a ver la usada por la FAO.
Cepas bisexuales o zigogenéticas Artemia salina: Lymington, Inglaterra Artemia tunisiana: Europa Artemia franciscana: América (Norte, Centro y Sur) Artemia persimilis: Argentina Artemia urmiana: Irán Artemia monica: Mono Lake, CA-USA
Cepas partenogenéticas, es decir compuestas solo por hembras y que no necesitan fertilización de los huevos para su reproducción, se han encontrado en Europa y Asia, pero su clasificación no está clara por lo que se les da la nomenclatura de Artemia partenogenética.
La clasificación puede resultar muy complicada debido a que su apariencia cambia según el entorno en que se encuentran por lo que podemos encontrarnos con una artemia físicamente muy distinta a otra del mismo tipo.
DISTRIBUCION
Su distribución geográfica es muy amplia, encontrándose en todos los continentes, excepto en la Antártida, se encuentran en más de 300 lagos salinos naturales o salinas artificiales.
Suele encontrarse en charcas y lagos de alta salinidad, donde sus predadores no pueden sobrevivir ya que no tienen ningún mecanismo de defensa, llegando incluso a sobrevivir en aguas con una concentración de sal de hasta 300gr de sal por litro de agua, pero su facilidad de adaptación hace que incluso pueda encontrarse en agua dulce. Pueden sobrevivir en agua con un gran déficit de oxígeno, llegando a soportar 0,5 miligramos de oxígeno por litro en su fase adulta. El hecho de que pueda sobrevivir en estas condiciones tan extremas hace que en algunas zonas sea la única especie capaz de sobrevivir.
La distribución mundial se debe al viento y a las aves acuáticas, aunque el hombre ha sido el responsable de las expansiones en Sudamérica y Australia.
MORFOLOGIA
Los adultos de Artemia llegan a alcanzar un tamaño de 10 mm de longitud en poblaciones bisexuales y 20 mm en poblaciones partenogenéticas. Las artemias tienen un marcado dimorfismo sexual en cuanto al tamaño pues las hembras son siempre más grandes que los machos.
En su cuerpo vamos a distinguir tres partes: Cabeza, torax y abdomen.
La cabeza tiene unas anténulas sensibles que son bastante mayores en los machos, dos ojos complejos pedunculados, un ojo simple (ojo nauplio). Este ojo simple se desarrolla en su primera etapa de la vida, pero a medidas que se va desarrollando van formándose dos ojos adicionales mucho más complejos.
Su torax consta de 11 segmentos con apéndices torácicos (toracópodos) que hacen que su apariencia sea bastante mayor y que son los que le permiten la natación, la respiración y la alimentación ya que producen pequeñas corrientes de agua que hacen que la comida llegue a su boca.
El abdomen está compuesto por 8 segmentos, siendo los dos primeros los segmentos genitales, estando en el primero el ovisaco en el caso de la hembra y los penes pareados en el caso del macho. El útero de una sola artemia hembra puede contener hasta 200 huevos.
El octavo segmento abdominal y último se encuentra lleno de flechas microscópicas divididas en dos partes.
Estos pequeños crustáceos nunca duermen, permanecen continuamente despiertos para poder respirar y alimentarse.
CICLO VITAL
En el primer estado larvario, conocido como nauplio, tiene un tamaño de 400-500 micras de longitud, su color es anaranjado y posee tres pares de apéndices:
Primer par de antenas, sensoriales, conocidas como anténulas
Segundo par de antenas, que tienen función locomotora y filtradoras
Las mandíbulas, para su alimentación.
En la cabeza, entre las anténulas tienen un único ocelo de color rojo.
Aunque en estado larvario no se alimenta porque su aparato digestivo aún no funciona, la cara ventral posee un labro (labio superior) para ayudar a la alimentación, pasando las partículas desde la zona filtradora a la boca.
A las 24 horas, se produce una muda, pasando al segundo estado larvario. En esta fase el aparato digestivo ya es funcional y el segundo par de antenas filtra partículas alimenticias de un tamaño de 1 a 40 micras.
Durante su desarrollo, la larva realiza 15 mudas, durante las cuales van apareciendo los toracópodos y se desarrollan los dos ojos laterales complejos. En el caso de los machos, las antenas se transforman en pinzas bastante grandes que ayudarán en el momento del apareamiento. Las antenas en las hembras pasan a ser órganos sensoriales.
Las hembras desarrollan el saco de puesta o útero, que se encuentra al final de los toracópodos.
Los nauplios llegan a estado adulto en tan sólo 8 días, y con las condiciones óptimas pueden llegar a vivir varios meses.
Artrópodos de 5 mm de longitud máxima y fácil reproducción.
Hay varias especies de colémbolos, por eso vamos a hablar un poco de forma general.
Tienen dos antenas segmentadas que forman cuatro artejos que tienen musculatura propia y que pueden moverse independientemente cada uno de ellos. Son los únicos insectos que cuentan con un órgano sensorial colocado detrás de las antenas y que se cree que sirve para percibir estímulos químicos. También es curioso que el número de ojos varía, teniendo de uno a ocho ojos a cada lado de la cabeza y que están situados detrás de las antenas y del órgano sensorial, aunque alguna especie carece de ojos. El torax tiene seis segmentos y cuenta cada uno de ellos con dos patas.
Su cultivo es sencillo y es un buen alimento para killis, tanto para alevines como para adultos de pequeño tamaño.
Empezando el cultivo
Necesitaremos una cepa inicial que generalmente nos pasará algún compañero.Usaremos un recipiente de plástico transparente de unos 8-10cm de altura y que tape bien, aunque muchas personas recomiendan hacerle unos agujeros, se pueden mantener cerrados completamente si los destapamos con frecuencia.En el recipiente pondremos unos 2 cm de turba bien empapada y sobre ella unos trozos de corteza de árbol o en su lugar algún trozo de madera, que les servirá a ellos para sentirse cómodos y que además nos facilitará su recolección.
Mantenimiento
Deben estar a una temperatura entre 18º y 25ºC y en un lugar con poca luz.
Su mantenimiento es muy sencillo pues se pueden alimentar casi con cualquier materia orgánica, alimento de peces, pienso para perros, pastillas de levadura, verduras, e incluso hay quien no les pone más que los trozos de madera.
El cultivo debe estar muy húmedo, incluso puede estar encharcado, siempre y cuando tengan parte de la madera fuera del agua.
Método de recolección
Coger un trozo de corteza o una rama y sacudirla sobre el acuario es la manera más sencilla.
Si el cultivo está encharcado con inclinar el recipiente podremos recogerlos con una pipeta.
Como hemos visto antes, los colémbolos saltan mucho, así que en cuanto los echemos al acuario lo taparemos bien.
Es un alimento que a algunos killis les gusta mucho, supongo que les parece más divertidos cazarlos de la superficie entre salto y salto.
Estos pequeñísimos anélidos de 2 mm de longitud máxima se reproducen fácilmente y su cultivo es sencillo, son ideales para alimentar alevines de pequeño tamaño que los primeros días de vida no comen nauplios de artemia.
Empezar el cultivo
Necesitaremos una cepa inicial. Un recipiente no muy grande de plástico 10-12 cm Ø, a ser posible oscuro, con la tapadera cortada y tapada con tela para que respire y no se nos estropee el cultivo. Básicamente se alimentan con copos de avena machacados, pero hay más alternativas, como las papillas de cereales de los niños, harina de trigo, añadir levadura a la mezcla, spirulina, etc….
Prepararemos una base de 1-2cm cubierta de agua y cuando esté bien mojada la avena pondremos en la superficie la cepa inicial, en la primera fotografía podemos ver como queda el cultivo.
Mantenimiento
Su mantenimiento es muy sencillo, sólo tenemos que mantenerls a una temperatura entre 18º y 27º, a oscuras preferiblemente y pulverizar con agua cada 1 o 2 días.
El cultivo se debe reactivar (preparar de nuevo) pasadas unas semanas.
Para que no huela fuerte debemos airear bien todos los días si el recipiente no está muy abierto.
Método de recolección
Los microgusanos se suben por las paredes y podemos recogerlos con un pincel para echarlos directamente al acuario.
Como reactivar el cultivo
Añadimos 2 cucharadas de copos de avena molidos.
En un recipiente ponemos agua templada y añadimos un poco de levadura fresca y esperamos unos minutos.
Añadimos 6 cucharadas de agua con levadura y esperamos a que se hidrate bien.
El recipiente lo forraremos (mejor antes de empezar) de manera que podamos retirarlo y ver mejor para recogerlos.
Cogemos la cepa inicial.
Recogemos los gusanos que se encuentran en la parte superior.
La añadimos a la avena ya hidratada.
Mezclamos bien.
Ponemos un papel o tela para taparlo pero que deje traspirar.
Enchytraeus albidus, conocidos popularmente como enquitreidos, son anélidos oligoquetos, su tamaño es de 1 a 3 cm cuando son adultos. Estos gusanos son una buena alimentación para los peces, pero debemos tener en cuenta el tamaño que tienen, por lo que está más indicados para peces de tamaño medio-grande.
Viven enterrados la mayor parte del tiempo en suelos húmedos con un fuerte componente orgánico, como turba o fibra de coco.
Necesitaremos la cepa inicial que generalmente nos cederá algún compañero. Usaremos un recipiente de plástico oscuro de tamaño medio, de unos 15-20cm de lado y una profundidad de 10cm, la tapadera debe estar agujereada o cortada y cubierta con una media o tela para que respire.
Pondremos una capa de fibra de coco o turba bien humedecida de unos 8cm.
Mantenimiento
Deben estar a una temperatura constante de entre 10º y 20ºC, dependiendo de la cepa se deberá tener una temperatura pues hay cepas que se desarrollan a 18º y otras necesitan 14º.
Su mantenimiento es muy similar a los gusanos de grindal. Se alimentan con pienso de perros o trocitos de salchicha, cuando se lo coman añadiremos más, si ponemos demasiada comida puede pudrirse. También pueden alimentarse con papilla de cereales. La comida debemos ponerla enterrada. Los pulverizaremos regularmente para conservar la humedad.
Método de recolección
Añadir la turba o fibra de coco en un recipiente, se cubre de agua, pasados unos minutos los enquitreidos se unen y podemos sacarlos con unas pinzas y pasarlos a otro recipiente con agua. La turba se puede secar y volver a usar. También puede recogerse retirando la comida de perro o gato y cogiéndolos con pinzas.
Una vez adquiridos los quistes deberemos conservarlos protegidos de la humedad, ya que son muy higroscópicos y absorben la humedad ambiental haciendo que aumenten los procesos metabólicos internos y agoten sus recursos energéticos.
Cuando son adultos, los machos sujetan a la hembra con sus antenas (pinzas), dobla su parte ventral hacia adelante e introduce uno de sus dos penes en la abertura del útero para fertilizar los huevos. En el caso de las hembras partenogenéticas el desarrollo embrionario empieza en el momento en que los huevos llegan al útero. Los huevos fecundados se desarrollan normalmente en nauplios nadadores hasta el momento en que son depositados por la hembra.
Primer par de antenas, sensoriales, conocidas como anténulas
